在这里，感受南京作为帝都的霸气

南京，总是宣称自己是“六朝古都”，是“民国首都”，可如今的它却仅仅是长三角地区跟着上海和苏州后面忍气吞声的低调分子。更多的时候，南京是一个乱糟糟的现代城市：抑或是马路上动不动就出现的立交或者隧道，抑或是各种藏在树丛中的额外的红绿灯，抑或是97路公交车漂移般的过弯，抑或是灰尘饱和的浑浊空气，抑或是2010年版地图羞涩地在九乡河东边加宽了2厘米就为了标一个“南京大学”的位置……一个失落的帝都，在祖国的东部低调地存在着，却又不失风韵地向世人宣扬着自己的理想。清明时节，我和同学一起来到南京钟山风景区。随走随拍，让人在肃杀的各种历史陵寝中静静感受南京作为帝都的霸气。

明孝陵

在校门口乘坐D1来到新庄立交，这一处复杂的交通系统最终让我们放弃了寻找游3线路在新庄的停靠站点。于是我们在锁金村站随人群发疯地挤上了彪悍的游3线路公交车，窒息地维护着自己脚下的一小块地面。

神道

到达明孝陵后，进入景区最先看到的景致便是标志性的神道。明孝陵内的神道有两条，一条是动物石像，另一条是文武臣的石像，我们走的是动物石像路。动物石像有马、麒麟、大象、骆驼等，一对站姿一对蹲坐。石像的雕刻显得很粗线条，或许是岁月在它上面留下了太多的痕迹，而像马这样较矮的石像，被无数游人骑过后已经变得无比光滑。一对对石像守卫在神道两边，庄严肃穆，仿佛在向游人诉说着守灵岁月的寂寞和苍凉。

孙权墓

朱元璋选择和东吴大帝孙权葬在一起或许是因为老朱想雇佣一个强力看墓人。不过据说这梅花山下的孙权墓也不过是一尊雕塑和一间后修的房子罢了，真正的孙权在哪里谁也不知道。

陵宫

明孝陵的核心建筑自然是陵宫了。从金水桥一路向上，最终便到达所谓的“宝顶”。这其中的大多数建筑事实上在多年的战火中早已毁坏殆尽，木结构荡然无存，有些经过后来的重修焕然一新，而有些只剩一个地基，上面均匀地遍布着基柱的圆形石板。

一路上，我们发现了两块斑驳的石板，原来这是在宣统元年（1909年）由两江洋务总局道台和江宁府知府设立的日、德、意、英、法、饿六国语言“特别告示”。石板上说，明孝陵的古迹损毁严重，禁止人们进一步对它进行破坏。石板上唯独没有中文，显然，这是给外国人看的。在那样一个战乱的年代，清王朝自身难保，却也对明国的文物下令保护，这是一种怎样的情怀？

康熙曾六次南巡，五次到明孝陵拜谒，其中一次还题书了“治隆唐宋”四个大字。如今这四字大碑被赑屃驮着，在文武方门后的碑殿中静静地供游人瞻仰。朱元璋生性残暴，废相制、杀功臣、设锦衣卫，但由平民出身一举登上了开国皇帝的宝座，在位期间打击贪污腐败、回复国家经济，可以说是一位争议颇大的君主。康熙帝这四个字显然是称颂朱元璋的洪武之治比唐太宗和宋太祖更加昌盛，不过也免不了作秀的成分。据说当时康熙南下是为了平息严重的汉满矛盾，而皇帝之间的一句赞美显然胜过草民千言。

继续向前走，经过享殿后，便到达了明孝陵最末端的明楼了。明楼的下部是很高的石墙，而上部的木结构建筑在战火中遭到毁坏，如今已经重新修复一新。从一处高高的石洞中穿过，到达明楼后部，再由斜坡向上，便可以来到整个明孝陵景区最高的建筑物上。明楼后面的一座大山包，便是所谓的“宝顶”，山包的四周由圆形的石墙围住，据说这下面有一座豪华的地宫，至今未被盗过。明太祖朱元璋在这里沉睡了几百年，他的陵寝屡被战火光顾，屡被重新修整，不知他可否被惊醒过？作为南京的唯一一处世界文化遗产（明清皇家陵寝南京部分），我想他应该感到幸运。

中山陵

走出明孝陵，向东便可到达中国民主革命先行者孙中山的陵墓。在明孝陵和中山陵之间，有一座正气亭，在山势上比明孝陵高，比中山陵低——这是蒋介石当年给自己选择的理想墓址。景区的班车开行了几分钟后，中山陵的蓝色气息跃然眼前。

相比于明孝陵，中山陵的规模要小很多，但这仍使得它成为中国规模最大的现代陵墓。从天上俯瞰，中山陵的造型宛如一座大钟，这寓意着“警钟长鸣”，与中山先生遗嘱中“唤起民众”相照应。从门口的“博爱”牌坊，到“天下为公”陵门，到上书“中國國民黨葬總理孫先生於此”的碑亭，再到最高处的三民主义灵堂，中山陵内一共有392级台阶，寓意着当时中华民国3亿9200万人口。

整个中山陵，无论是一个个石阶，还是路旁的古树，还是蓝色的琉顶，还是不时刮来的风，都让人处处感受到浩然雄伟的气氛。从碑亭看灵堂，是一线向上，而当人站在灵堂门口，向下望去时，眼前便豁然开朗。

“天下为公”是孙中山最重要的执政理念之一，民族、民权、民生的三民主义也广为人们所知。他的一些思想，在今天看来仍然是非常先进的，但正如遗嘱中所说，“革命尚未成功”，在今天看来真的依然尚未成功。孙中山的灵堂由里外两间，外面一间放有其坐像，里面一间内有卧像，中山之遗体便安放在卧像之下。灵堂很高，天花板上都绘有青天白日图案。这图案本已十分光明，但灵堂内总还不知趣地亮起闪光灯，这不时的闪光甚至盖住了白日的光辉，而那两座雕塑也仅仅成为了摄影的对象。

中山陵让我想起了“诚朴雄伟”的校训，这不是什么宗教场所，却使我不由地产生了比在宗教旅游景点更加强烈的崇高敬意。或许宗教中的东西永远是飘渺的，而唯有现实的伟人，能够永远活在人们的心中。当年中山遗体从下关码头运送至中山陵的那一段路，便是如今的中山北路、中山路、中山东路，而城内随处可见的以“逸仙”命名的地点，也是在当今的尘嚣中默默地纪念这位国父。

灵谷寺

走出中山陵，再向东走，经过流徽榭后便来到了游览的最后一站——灵谷寺。不过我们并没有到寺庙的那一部分去参观，仅仅走了国民革命军阵亡将士公墓一块。走过“大仁大义”和“救国救民”的牌坊，便进入的墓园。那里的两大建筑物，一是无梁殿，二是灵谷塔。

无梁殿，顾名思义，就是说殿内没有木梁，整个建筑物采用砖砌的圆拱结构。无梁殿原为供奉寺内的无量寿佛，后来被改成国民革命烈士灵堂，里面还有辛亥革命名人蜡像。走进殿内，便能看到一座巨大的灵位，两边刻着中华民国国歌和国父遗嘱。整个建筑的四围墙壁都刻有国民革命军阵亡将士名单，一共33224人。

灵谷塔位于公墓的最北端，共九层。登上这座纪念塔的顶层，周围的景色一览无余。西边能清楚地看到中山陵，而远处高楼大厦的朦胧轮廓展示着南京作为现代都市的一面。东边，可以看到新兴的仙林地区的建筑物。

参观完三个景点，我们本应当乘坐游3原路返回的，但是在公交车站等待了许久，居然连着来了3辆游2路，却不见一辆游3。最终我们登上了前往夫子庙的游2，车上依旧挤满了人，而且密闭式的车窗使车内的空气变得异常污浊。刚刚领略了不一样的文化，而乱糟糟的南京又飞快地来到我们身边。当公交车上的喇叭播报“下一站：夫子庙”时，全车的乘客都发出了渴求的叹气声。我们在夫子庙吃完晚餐，前往三山街乘坐地铁至新模范马路，接着又步行到公交总公司，最终搭上了D1线回到了学校。

结语

南京的历史异常厚重，哪怕是取出一点点，也能引发人的万千思绪。清明时节，我们看望了朱元璋之墓、孙中山之墓和广大革命军将士之墓。这种帝都独有的气息在南京的现代社会中是无法察觉到的。南京把它曾经的霸气轻轻地收拢在一个个的旅游景点里，略微地露出一丝丝，凭人瞻仰。这正如我们学校，在西门朝里的那一面写上了“国立中央大学”那样的名号一样，是一种低调的华丽。如今，你无法感受到这里的帝王之气，也不曾领会到青天白日之芒，留给人们的仅仅是一个个“中华门”、“水西门”、“定淮门”、“中山门”这样的或有古迹或无古迹的公交站台。它们正在低声地诉说着历史，你听到了吗？

在这里，感受南京作为帝都的霸气, 3.4 out of 5 based on 5 ratings

没有相关日志